Ёмкость для хранения запаса воды на даче – вещь без сомнения нужная. Без неё не обходится ни один дачник. Подобные ёмкости выполняются из самых разнообразных материалов: металла, бетона, пластика. Даже старая деревянная бочка и та может послужить для небольшого запаса воды.
Создание резервуара любого типа не будет большой проблемой на обжитой оборудованной даче, которая к тому же находится на территории благоустроенного дачного комплекса.
Совсем другое дело пустой участок, на котором нет дачного домика. Нет даже маленького сарая для хранения огородного инвентаря.
Хозяин приезжает на этот участок на автомобиле, а инвентарь привозит и увозит с собой.
Водопровода тоже нет, но есть возможность привозить воду автотранспортом в цистерне.
Для хранения привезённой воды нужен резервуар. Можно использовать готовую металлическую или пластмассовую ёмкость, но оставлять её на неохраняемом участке опасно, её могут просто-напросто украсть.
Наилучший вариант ёмкость из монолитного бетона, но как её сделать при минимуме средств.
Если есть возможность привезти готовый бетон в жидком виде, то это уже полдела.
Дальше необходимо соорудить опалубку будущего резервуара. Для этого потребуются деревянные доски, но как привезти и сохранить их в чистом поле. Снова угроза воровства и пропажи ценного материала.
Есть несколько вариантов выйти из положения. Методы не совсем обычные, но очень дешёвые.
Вариант если поблизости лес или лесополоса.
Вместо досок для опалубки используются ветки и колья различной толщины.
Из дома всё-таки потребуется взять минимум инструмента и материала: лопату, топор, ножовку, молоток, гвозди, проволоку, некоторое количество полиэтиленовой плёнки или другого водостойкого материала.
Сначала выкапывают прямоугольную яму глубиной 300мм – это будет толщина дна будущего сооружения. Размер ямы в плане согласно желанию хозяина. Место для резервуара должно быть выбрано наиболее возвышенное на всём участке. Это очень важно, потому что вода из него будет выходить самотёком, и она должна максимально охватить поливаемую территорию.
Из заготовленных в лесу кольев толщиной 30-50мм и выстраивают внешнюю стенку опалубки. Длина кольев должна соответствовать намеченной высоте резервуара. Некоторые колья через определённое расстояние нужно делать с небольшим запасом для будущего крепления с внутренней частью опалубки. Колья забиваются вертикально в дно, выкопанной ямы, по самому краю плотно друг к другу наподобие стены старинного острога. Земляная стена ямы будет служить опорой опалубки в нижней её части. Верхнюю часть всех четырёх стен из кольев объединяют более толстыми поперечными жердями при помощи проволоки или гвоздей. Жерди должны выходить немного за угол опалубки, чтобы была возможность скрепить их между собой в одну раму. Для этого пара противоположных параллельных жердей должна быть ниже или выше другой пары, чтобы они не упёрлись на углах одна в другую. Чтобы укрепить опалубку вертикально делают упорные раскосы, верхняя часть которых крепится к поперечной жерди, нижняя упирается в грунт.
Внутренняя часть построенной стены закрывается водонепроницаемой плёнкой. Можно закрыть плёнкой и дно котлована.
Внутреннюю часть опалубки надо заготовить в виде отдельного короба. Поперечные жерди в этом случае ставятся и в верхней и в нижней части с внутренней стороны стенок короба.
Середина противоположных стенок дополнительно укрепляется внутренними распорками.
Дно для короба тоже нужно, чтобы бетон не проникал во внутрь опалубки. Затем весь короб обтягивается водонепроницаемой плёнкой.
Можно изготовить внутреннюю часть опалубки в форме плетня. Для этого нужно в стороне от основного строительства разметить расположение кольев внутренней части опалубки и забить их в грунт. Используя более тонкие ветки изготовить короб методом плетения. Нельзя оставлять концы прутьев торчащими за угол. Угловые колья надо оплетать плавно, заправляя концы прутьев в среднюю часть стенки.
Дальше всё, как и в случае с вышеизложенным методом: распереть короб внутри более толстыми кольями, снаружи обтянуть плёнкой и только затем отпилить при помощи ножовки главные колья от временного крепления в грунте. Затем сделать дно и его тоже обтянуть плёнкой.
Внутренняя часть опалубки не должна стоять на дне котлована. Она должна быть в подвешенном состоянии. Для этого на внешние стенки опалубки кладут толстые жерди, к которым и крепится внутренняя часть.
Никаких дополнительных распорок между наружной и внутренней частью опалубки быть не должно. Подобные лишние элементы конструкции могут в будущем привести к протеканиям воды в местах их установки.
В процессе бетонирования можно вставлять в бетон элементы металлической арматуры, но так чтобы они не касались стенок опалубки.
Бетонирование производить за один раз. Никаких временных разрывов быть не должно, тем более нанимать бетоновоз два раза накладно и дорого.
В нижней части опалубки перед бетонированием нужно не забыть вставить кусок трубы для слива воды. Желательно с резьбой для установки вентиля. Поливочный шланг хозяин участка может привозить и увозить с собой.
После удаления такой опалубки поверхность бетона покажется неказистой, но, тем не менее, своё предназначение он оправдает.
Вариант огорода в чистом поле.
Если рядом с участком нет леса и вообще никаких деревьев и даже кустов, можно поступить другим образом. Теперь водонепроницаемой плёнки потребуется гораздо больше. Зато из инструмента будут нужны только лопаты.
Ещё один минус резервуар придётся делать ниже уровня земли.
Итак, выкапывается большой котлован по размеру будущего сооружения с ровными вертикальными стенками. Одним единым куском плёнки выкладывается вся его поверхность: дно и стены. Края плёнки, достигшие поверхности выше котлована, на момент бетонирования придавливаются камнями.
Заливается жидким бетоном дно будущего резервуара. Не дожидаясь затвердения бетона, начинается устройство внутренней части опалубки без единого куска дерева. Для этого из плёнки или другого более крепкого материала должен быть заготовлен большой мешок кубической формы. На дно мешка сначала засыпается небольшое количество вынутого из котлована грунта, так чтобы он разостлался по его дну, обозначив форму мешка. Мешок устанавливают на дно котлована прямо на свежий бетон. Затем начинают наполнять мешок грунтом, утрамбовывая его по мере возможности. По мере наполнения внутренности мешка в промежуток между мешком и стенкой котлована заливают бетон. Расстояние между гранями мешка и гранью котлована будет толщиной стенок будущего резервуара. Если грунт в мешок засыпать сразу до самого верха, он будет выдавливать грани квадратного мешка, делая их закруглёнными. А если делать это параллельно с укладкой бетона всё получится правильно. Главное и грунт, и бетон хорошо утрамбовать. Масса загруженного в мешок грунта будет давить и на свежий бетон дна, но всё же не нарушит его толщину до критического уровня.
После окончательного затвердения бетона, грунт из мешка вынимается при помощи лопаты, а освободившееся пространство и будет ёмкостью для хранения воды.
Возможно, поверхность бетона от такой опалубки будет ещё более неказистой, но сам бетон, тем не менее, останется надёжным.
Если мешок внутренней опалубки из водонепроницаемой плёнки его можно оставить на месте, а вынуть только грунт.
Воду из такого резервуара придётся черпать ведром.
